L'histoire de Lajwanti et de son ensemble de mariée emblématique 'Bindiya'

La marque de mode emblématique du Pakistan - Lajwanti - qui a vu le jour il y a 25 ans, est connue pour son savoir-faire inégalé, sa garde-robe de luxe, ses lignes raffinées et ses silhouettes culturelles, mais les aficionados de la mode ne sont pas conscients de l'histoire riche et réconfortante derrière son origine. Tout a commencé avec une femme visionnaire, Ana Ali, qui a contribué à elle seule à faire revivre des techniques et des métiers oubliés et a pris le risque d'expérimenter le jour de son mariage. Elle ne savait pas que son ensemble de mariée donnerait naissance non seulement à une marque, mais la technique, c'est-à-dire le travail manuel numéro 26, qui est la forme de broderie la plus complexe à ce jour, deviendrait l'unique argument de vente de Lajwanti.

Ana Ali, PDG de Lajwanti, est une femme passionnée avec une soif de patrimoine, de découverte et de voyage. Elle a raconté l'histoire légendaire de sa robe de mariée pour nous faire découvrir son formidable parcours. En 1995, à l'approche de la cérémonie de son mariage, Ana et son futur mari Afzaal étaient à la recherche d'un vêtement parfait, mais rien ne leur a plu. Ils ont décidé de concevoir quelque chose à partir de leur imagination créative, en s'inspirant de livres sur l'architecture moghole et l'art persan. L'objectif était de créer un ensemble à la fois puissant et significatif, et ils se sont rendus à Karachi, Islamabad et Jaipur, dans des librairies anciennes et de multiples sites patrimoniaux pour prendre des photos de motifs. Les recherches approfondies les ont amenés à sélectionner tous les designs avec lesquels ils résonnaient et à dessiner leurs propres motifs.

La mariée a mis environ 8 mois à naître dans toute sa splendeur après un travail rigoureux avec des tailleurs et des karigars triés sur le volet. Afzaal a également contribué à ce processus en découpant des panneaux de tissu pour créer un type spécifique d'arc répétitif. 36 panneaux de tissu ont été réduits à 16 au fur et à mesure des coupes et des alignements et il n'y avait pas de mannequin impliqué, la robe a été sculptée autour de la mariée.

"Si vous êtes familier avec les détails minutieux de la mode sud-asiatique, vous sauriez que le travail de reshum à 26 chiffres dans la kora dabka est le moyen le plus fin et le plus délicat de détail technique, le genre qui était utilisé dans la pré- L'ensemble nuptial des arrière-grands-mères d'Afzaal était celui qui abritait le placage à l'or et cette technique consistant à utiliser un travail de fil à 26 numéros, et c'est exactement ce que nous avons fait, nous avons trouvé des karigars qui avaient les connaissances nécessaires pour recréer un tel travail. de Ruby et Sartaj à Lahore, étaient les seuls endroits où l'on pouvait trouver la kora dabka plaquée or", a expliqué Ana.

La couleur sous-jacente de la mariée était le vert olive, contrastant avec le rouge sang et accentuée par une multitude de combinaisons de couleurs avec un motif à la fois. La dupatta était une ode aux jaals de l'architecture moghole. "Le choli a été cousu le jour de mon mariage et je l'ai eu une heure avant", se souvient-elle.

À l'âge tendre de 19 ans, Ana a été complètement consommée par une robe de mariée royale qu'elle a réussi à faire elle-même. L'exploit lui a permis de découvrir sa passion. "Il va sans dire qu'une mariée captive son public, mais je savais que ce n'était pas qu'un seul nouveau départ, mais deux, alors que le regard de chacun dansait sur cet ensemble nuptial magnifique et discret. Les arcs - parfaitement alignés, le placage d'or – scintillant à la lumière, le rouge – aussi riche qu'une grenade mûre, les fresques tissées – une ode aux peintures miniatures, tout dans cette pièce a retenu l'attention. a fait tourner les têtes à l'époque, et ça fait tourner les têtes aujourd'hui", se souvient Ana.

Bindiya, avec ses anciennes fresques mogholes tissées sur de volumineux lehenga, choli et dupatta, a puisé son inspiration dans les vertus du design élégant sud-asiatique. Avec du travail de tilla et des perles taillées en cristal, les méthodes de broderie utilisées étaient les mêmes que celles employées il y a 150 ans dans l'ensemble de mariage de nos arrière-arrière-grands-mères avec un artisanat en voie d'extinction. Ana a réalisé plus tard que l'ensemble a changé la trajectoire de sa vie et deviendra la pierre angulaire de son héritage.

"Une fois le mariage terminé, nous avons reçu tellement d'appels sur notre ligne fixe pour des ensembles similaires, c'est le jour où ma belle-mère et moi avons décidé de créer une maison de couture du nom deLajwanti . Aujourd'hui, nous restons fidèles aux valeurs et aux techniques avec lesquelles nous avons commencé Lajwanti, tandis que le monde qui nous entoure continue de se moderniser pour répondre à la mode rapide en déployant l'utilisation du travail à la machine, nous sommes fiers de chaque point qui entre dans la fabrication d'un vêtement Lajwanti. ", a fièrement déclaré Ana.

Lajwanti a commencé dans un magasin pittoresque de Pearl Continental Lahore en 1996, puis est devenu une marque à part entière qui a honoré les podiums à travers l'Europe et les États-Unis. Il s'est efforcé d'attirer l'attention nationale pour faire la une des journaux internationaux.

"25 ans plus tard, j'ai dépoussiéré l'emballage et je l'ai sorti, une robe que j'ai nommée "Bindiya" - un surnom par lequel on m'appelait souvent quand j'étais adolescente, car c'est aussi un enfant pour moi. Et Bindiya a l'air aussi vierge qu'une rose fraîchement éclose, assaisonnée de gouttes de rosée, intacte comme si elle avait été créée aujourd'hui", a-t-elle déclaré.

Après 25 ans, la fille d'Ana, qui jouait à cache-cache autour des tables de tailleur, entendait des conversations sur les tissus et le travail du fil, et a grandi en regardant sa mère travailler sans relâche alors qu'elle construisait son empire, est devenue la directrice de la création. de Lajwanti, Dania Ali. Alors que la marque ouvre ses portes aux talents de la génération Y, Dania est déterminée à perpétuer l'héritage de sa mère et à rester fidèle à la philosophie de la marque. Dania travaille avec la même résilience tout en nourrissant à la fois Lajwanti et sa passion pour l'art.

Ana Ali avec sa fille, Dania Ali, qui est maintenant la directrice créative de Lajwanti

"Cela fait 25 longues années, et aujourd'hui ma famille et moi sommes fiers de la façon dont nous avons pris les rênes d'un voyage imprévu, travaillé sans relâche pour un moment de bonheur à travers lequel nous avons trouvé notre vocation et sommes maintenant les porteurs du flambeau pour une vie de satisfaction en faisant ce que j'aime vraiment, être la femme derrière une marque qui cherchera toujours à se démarquer », a déclaré Ana, réintroduisant l'ensemble qui lui a donné des ailes pour voler et conquérir le monde de la mode.

"Je vous donne, L'histoire de Lajwanti - où un vêtement vieux de 150 ans - l'ensemble nuptial de nos arrière-arrière-grands-mères et l'art mourant du design technique ont été relancés, un art qui serait oublié sinon revisité, et le travail d'un vêtement qui resterait invisible. Avec une force de plus de 1000 artisans, la maison Lajwanti est connue pour son travail manuel, dans un monde en constante évolution.